A maioria dos conselhos sobre fragrâncias trata o corpo e uma divisão como se fossem a mesma superfície, apenas construídos em tamanhos diferentes. Não é verdade, e esse erro faz com que as pessoas desperdicem fragrâncias pelas quais pagaram bom dinheiro. Um perfume aplicado sobre pele quente e um pau de dhoop a encher uma sala de estar obedecem a dois tipos diferentes de física e, no momento em que percebe qual dos dois está a usar, metade das dúvidas desaparece.
Dois ofícios, um instinto
Na pele, a fragrância depende do calor e da própria química da pele. O calor corporal faz os óleos libertarem-se, o pH altera a forma como são percecionados e um perfume que cheira de forma intensa num pulso pode revelar-se mais redondo noutro. Numa divisão, nada disso se aplica. Uma vela, um pau de incenso ou um difusor liberta fragrância para o ar, que se move por convecção, preenchendo um volume em vez de aquecer contra uma superfície. O conselho que funciona para um não se transfere automaticamente para o outro, e grande parte do que circula sobre «camadas» parte discretamente do princípio de que sim. Quando separa os dois, as questões práticas tornam-se muito mais simples: o que estou realmente a fazer, a usar um perfume no corpo ou a perfumar uma divisão, e qual conjunto de regras se aplica aqui?
De onde vem a ideia de «notas»
O próprio vocabulário tem um autor específico. O químico inglês George William Septimus Piesse, que viveu entre 1820 e 1882 e cofundou a casa de perfumes londrina Piesse & Lubin na década de 1850, publicou em 1857 um livro chamado The Art of Perfumery. É o livro frequentemente associado à introdução na perfumaria da linguagem das «notas» ainda hoje utilizada: notas de saída, de coração e de fundo. Piesse foi mais longe do que uma metáfora. Propôs um «odofone», uma oitava de odores organizada de acordo com a altura musical, como se fosse possível ler uma fragrância da mesma forma que se lê um acorde. A ideia não sobreviveu como escala literal, mas a interpretação prática subjacente manteve-se: as moléculas mais leves chegam primeiro ao nariz e desaparecem mais depressa; as mais pesadas chegam mais tarde e permanecem durante mais tempo. É por isso que uma nota de saída cítrica desaparece numa hora, enquanto uma base de madeira ou resina ainda pode estar presente na manhã seguinte, na pele ou numa divisão.
Construir uma fragrância na pele
O perfume usado no corpo é geralmente aplicado nos pontos de pulsação, nos pulsos, no pescoço e atrás das orelhas, onde o calor está mais próximo da superfície e a fragrância tem mais possibilidades de se libertar. Testar numa tira de papel mostra-lhe a estrutura de uma fragrância; testá-la na pele mostra-lhe como se comporta realmente quando entra em contacto com a sua própria química, razão pela qual raramente cheiram de forma idêntica. Onde os profissionais discordam verdadeiramente é na ordem: alguns aplicam primeiro a fragrância mais pesada e assertiva e deixam uma mais leve assentar por cima; outros fazem o contrário, passando do leve ao pesado para que a nota final seja aquela que permanece durante mais tempo. Ambas as abordagens são defendidas por pessoas que sabem o que estão a fazer, o que é útil saber antes de presumir que existe uma única sequência correta que está a aplicar mal.
Criar camadas numa divisão, não num pulso
Uma divisão exige uma forma diferente de pensar, porque não está a aquecer um óleo contra a pele, está a preencher o ar. Uma base constante, mantida num difusor ou na combustão lenta do incenso, dá sustentação ao espaço, e uma camada mais leve, dispersa por um spray ou por um segundo pau mais luminoso, pode alterar o ambiente sem apagar o que já lá está. É aqui que um pau de dhoop mostra o seu valor, não como substituto de uma vela, mas como um registo diferente da mesma ideia: incenso à base de resinas que preenche uma divisão de forma mais persistente do que um agarbatti mais leve, útil quando quer que a nota de fundo se mantenha efetivamente. Uma vela acesa cria algo mais suave, mais próximo de um calor ambiente do que de uma afirmação olfativa, precisamente por isso vale a pena compreender os dois separadamente, em vez de os tratar como formas intermutáveis de «deixar uma divisão a cheirar bem».
Escolher o que combinar
Os perfumistas e retalhistas recorrem frequentemente à Roda das Fragrâncias, uma classificação circular criada pelo escritor e consultor de fragrâncias Michael Edwards, nascido na Austrália, publicada pela primeira vez num guia que lançou em 1992. Organiza famílias olfativas - florais, orientais, amadeiradas e frescas - em relação umas às outras, à volta de um círculo, e a sua utilização prática é simples: as famílias que ficam lado a lado na roda tendem a combinar facilmente, como os cítricos junto às notas verdes ou o âmbar junto às notas amadeiradas, enquanto as famílias de lados opostos do círculo podem entrar em conflito ou exigir uma mão mais segura para serem conciliadas. Não é um livro de regras, mas um mapa amplamente utilizado daquilo que tende a resultar, criado por alguém que passou a carreira a observar aquilo que os clientes realmente escolhiam. Existem outros sistemas de classificação, e os perfumistas nem sempre traçam as fronteiras entre famílias no mesmo lugar, por isso vale a pena encarar a roda como uma perspetiva útil, não como a palavra final. Saber que existe é mais útil do que qualquer sugestão isolada de combinação, porque lhe permite raciocinar sobre uma nova fragrância em vez de memorizar uma lista.
Um ritmo diário, não uma única aplicação
Penso que o maior mal-entendido na maioria dos conselhos sobre fragrâncias é serem escritos para um único momento decisivo, a fragrância de assinatura que se acerta uma vez e depois se mantém. Não é assim que eu vivo realmente com as fragrâncias. O meu dia costuma ter duas camadas separadas, em vez de uma: algo usado junto à pele de manhã e incenso queimado à noite como parte da puja, um ritmo que mantenho há anos e que é realmente comum em lares de toda a Índia, onde o dhoop ou o incenso acompanha uma lamparina acesa como parte da prática diária, juntamente com o attar, o perfume à base de óleo há muito associado ao Sul da Ásia e ao Médio Oriente e tradicionalmente aplicado diretamente na pele, em vez de vaporizado. Nenhuma das camadas tenta sobrepor-se à outra. O attar da manhã normalmente já desapareceu ao fim do dia, e o incenso não o está a corrigir; é simplesmente a parte seguinte do dia a chegar com a sua própria fragrância. Quando deixa de esperar que uma única fragrância o acompanhe da manhã à noite, criar camadas deixa de ser uma técnica a dominar e passa a ser algo mais próximo da pontuação, assinalando onde termina uma parte do dia e começa outra. Essa, mais do que qualquer regra sobre pontos de pulsação ou famílias olfativas, é a verdadeira mudança que vale a pena fazer: encarar a fragrância como algo a que regressa ao longo do dia, não como algo que resolve uma vez e usa como resposta.
